domingo, 27 de noviembre de 2016

La iluminación del huerto

Este hilo es fruto de una investigación realizada en El Taller. Son conclusiones que pueden ser aumentadas y mejoradas a lo largo del tiempo.



Para cultivar hortalizas, en la actualidad y en nuestro pais, no podemos utilizar otra cosa que no sean leds (si acaso algún fluorescente como luz de apoyo); es solo una cuestión económica. 

Dados los altos impuestos aplicados a la electricidad en España y las tremendas ganancia que tienen las compañías que las producen, el kW de electricidad en nuestro pais es ya un artículo de lujo.
Por ello mencionaré que en una vivienda normal donde la calefacción no sea eléctrica, se puede contratar la tarifa mas baja de 2.200w (incluso con termo eléctrico que solo se pondra por la noche) siempre y cuando se utilice un aparato de medida de consumo con alarma sonora de superación de potencia.  Con ello, a las tarifas normales, se podran aplicar descuentos del 25% del Bono Social (por el simple hecho de tener esa baja potencia estando en la tarifa PVPC controlada por el Gobierno).

Un medidor de consumo general "Elite" (inalámbrico y con alarma),  puede ayudarnos a advertir nuestro consumo instantáneo excesivo, antes de que llegue a saltar el limitador de potencia.

Otra decisión de importancia, es la tarifa de Discriminación Horaria (antigua tarifa nocturna) ya que desde las 10 de la noche, hasta las 12 del día siguiente (en invierno; en verano desde las 23 hasta las 13 del dÍa siguiente) el precio del kW se aproxima mucho a 0,06 euros, cuando el precio normal se acerca a los 0,15 euros.

Por lo tanto, estando en la tarifa oficial PVPC, teniendo contratada una potencia de 2200w, discriminacion horaria (tarifa 2.0DH) y Bono Social (ahora hay que solicitarlo a la compañia eléctrica) la energía sale realmente económica (en mi caso, incluso en verano -dos meses al año- con el aire acondicionado, no pasa de 35 euros mensuales). Son cantidades habituales a lo largo de casi todo el año, incluidas 16-18 horas  de iluminación para mis plantas, los 25-30 euros mensuales... (he de advertir, además, que en mi casa desarrollamos nuestra actividad profesional tres personas, utilizando ordenadores muy potentes casi las 24 horas del día).

Por lo tanto, el costo de la iluminación ya no es ningún problema a poco que nos apliquemos. En cualquier caso, se puede consultar El Taller, donde hay una serie completa para aprender, entre otras cosas, a ahorrar energía eléctrica sin bajar calidad de vida...

Solucionado ya el tema del costo eléctrico, pasemos ya al tema de la calidad y cantidad de iluminación.

De toda la radiación visible, nuestras plantas solo utilizan aproximadamente un 50%, que corresponden solo a los 400-500nm y los 650-750nm

Y lo mas curioso del asunto, es que son las radiaciones menos luminosas (el verde y amarillo es mucho mas luminoso que el rojo y el azul). Para no errar en nuestra apreciación y aunque las radiaciones que no utilizan son mucho mas luminosas que las utilizadas, podemos afirmar que, de toda la luminosidad (brillo) de la iluminación visible, nuestras plantas utilizan solo la mitad y con la mitad del brillo que proporciona la luz blanca...
Por lo tanto, nuestras plantas de interior no necesitan luces especialmente brillantes (comparado con la luz del sol) y tampoco más que las radiaciones que aprovechan ya mencionadas. Lo estudiaremos mas adelante.

Existen lámparas en el mercado para este uso aunque hay una variedad muy grande y con distintas tecnologías (insisto en la necesidad de utilizar solo tecnología led). De ellas nos limitaremos a dos tipos:

- Los leds montados en lámparas convencionales de horticultura, con casquillo E27 (12w, 24w, 36w)
- Los led montados en serie, en cajones (300w-600w)
- Otras tecnologías

Aqui me limitare a las primeras, pues son las que conozco y utilizo, además de ser mucho mas baratas 

Lámparas convencionales de calidad
 

Las lámparas convencionales de horticultura, tienen la ventaja que, para un cultivo como el mío tienes que poner varias y, si hay avería,  esta se limitará a alguna de ellas y no a todas; esto no suele suceder con los cajones donde, si tienes dos cajones y hay avería en uno, puede sufrir el cultivo hasta que se repare o adquieras uno nuevo.
Esto nos lleva a la necesidad de tener repuestos que, con lamparas convencionales, has de tener un repuesto de una lampara de 12W (18 euros) y con los cajores, también un cajón de repuesto (109 euros).
Se venden tres tipos distintos, dependiendo de los consumos de los led: 12w, 24w y 36w. Sus luminosidades respecto de las de 12w, son aproximadamente el doble (24w) o tres veces mas (36w).
Respecto a la intensidad de la luz, dependiendo de las distancia, estas son las siguientes:

Para 12w (¡9w reales!. El fabricante recomienda poner la lámpara entre 0,5m y 1,5m.)

A 10cm........... 11.000 lux (equiv. a 22.000 lux en luz blanca)
A 20cm........... 5.000 lux (equiv. a 11.000 lux en luz blanca)
A 30cm............ 2800/5000 lux (equiv. 11.000/5000 lux en luz blanca)
A 40cm........... 2800 lux (equiv. a 5000 lux en luz blanca)
A 50cm...........1400/2800 lux (equiv. a 2800/5000lux en luz blanca)
A 60cm............1400 lux (equiv. a 2800 lux en luz blanca)
A 70cm............ 700/1400 lux (equiv. 1400/2800 lux en luz blanca)
A 80cm............ 700 lux (equiv. a 1400 lux de luz blanca)

Para 24w (¡18 w reales . Ganamos entre 10cm para igualdad de luz que la correspondiente de 12w. Según el fabricante, estas lámparas se han de montar entre 60cm y 90cm de la planta)
A 10cm..........11.000 lux
A 20cm..........5500-11000 lux
A 30cm..........5500 lux
a 40cm...........2800 lux
A 50cm..........2800-1400 lux
A 60cm..........1400 lux
A 70 cm..........1400- lux
A 80cm...........1400-700 lux
A 90cm...........700 lux
A 100cm.........350-700 lux

Para 36w (¡14w reales!. Ganamos 30cm respecto de la de 12W para igual cantidad de luz. Según el fabricante, esta lampara hay que usarla entre 50cm y 1m de la planta)
A 10cm............... 11.000-22.000 lux
A 20cm............... 11.000
A 30cm............... 11.000-5500 lux
A 40cm............... 11.000-5500 lux
A 50cm................  5.500 lux
A 60cm................  5.500 lux
A 70cm................  2800 lux
A 80cm................ 2800-1400 lux
A 90cm................ 1400 lux
A 100cm.............. 1400 lux
A 110cm.............. 1400-700 lux
A 120cm..............  700 lux
 

La problemática de la iluminación interior, no es más que imitar la natural, pero aplicando las características de la artificial. De esta manera, si una planta se da bien en un ambiente de 5000lux al exterior (luz del sol blanca), en teoría son necesarios 2500 lux en interior (luz roja de horticultura) según los calculos que habíamos obtenido de brillo y luminosidad. Puestos a investigar en huertas artesanales con altas producciones, descubrimos que para cultivar tomates tenemos:


Pleno sol de verano: 22.000 lux

Sombras profundas: 700 lux
Sombra media: 5.000-2800 lux

Es decir, en luz natural:
Luz del sol en verano: 22.000 lux
Luz del sol en invierno: 11.000 lux
Sombras medias de la plantación: 5500 -2500lux
Sombras prifundas de la plantación: 700 lux

Que en luz artificial equivale a:
Maxima luz (en la parte alta de la planta): 11.000 lux (floración)-5000 lux (crecimiento)
Luz media (en la parte media de la planta): 2800-1400 lux
Sombra profunda de la planta (en la parte baja de la planta): 350 lux

Por lo tanto, con estos datos podemos deducir que una planta de tomate ha de estar a una distancia de una lampara de 12w, de 20cm; con la de 24w, a 30 cm; con la de 36cm hasta los 50cm
Naturalmente estas distancias son aproximadas ya que la luz en el exterior nunca tiene la misma intensidad (nubes etc), aunque si mantiene una máxima.


Para mantener estas distancias lámpara- planta, disponemos de alargadores (4 distintos) que nos facilitaran mucho la operación y que se iran cambiando segun el tamaño y necesidad de esta.

Hay muchos vendedores, pero este a mi me ha tratado bien
Existen distintos adaptadores para distintos tipos de casquillos. Yo he adaptado portalamparas E-14 (mucho mas baratas) a E-27 facilmente con el elemento de la imagen. Como los leds tienen una carga muy baja, no existe ningun problema de seguridad en utilizar varios de estos elementos

Los puedes adquirir aqui


Sobre el número de horas de iluminación.
Esto es algo que cada uno ha de probar en su huerto y sus plantas concretas, pero como guía puede servir esta:

Crecimiento: menos luz y más horas de iluminación (16-18 horas diarias). Simula una primavera prolongada para acelerar el crecimiento de la planta
Floración: mas intensidad y menos horas de luz (12-14 horas diarias). Simula una primavera-verano con luz intensa


Sobre el programador horario que controle la iluminación.
Existen dos tipos que hay que mencionar: Electrónicos y mecánicos. Los primeros llegan a tener un consumo cercano a los 20w, mientras que los segundo casi no llegan a 1w. El consumo anual de los electrónicos, se aproximan a los 175kw, mientras que los mecánicos no llegan a los 9kw. Por ello, yo siempre utilizo un programador mecánico. Y , además, son mas baratos pues, yo creo, que están retirándolos del mercado...

Puedes adquirirlo aquí

Sobre las pérdidas de luz
No tengo ninguna duda que el mejor sistema para cultivo interior son los armarios cerrados recubiertos, en todo su interior, con papel de plata o espejos; en ellos las pérdidas de luz son mínimas y el aprovechamiento de ésta es máximo. Claro que no estan hechos precisamente para disfrutar del cultivo, aunque si para la producción.
En nuestro caso, nos gusta disfrutar de nuestra minihuerta y tenerla siempre a la vista. Por esta razón, hemos dispuesto de unos reflectores pequeños que aprovechan parte de la luz que se escapa por los lados, además de espejos en la pared frontal que dirige la luz que se escapa nuevamente hacia las plantas. Aquí esta el resultado:


De igual manera hemos iluminado las partes mas oscuras de las plantas con lamparas de 36W de cono mas estrecho, situadas a cierta distancia que arrojan luz sobre las mismas con una intensidad de 350 lux de luz roja, equivalente a los 700lux de luz blanca, de las sombras profundas de un huerto exterior. El conjunto de reflectores y lamparas externas, ha completado la instalación con buenos resultados...

Una luz de relleno situada en la pared contraria, junto a los reflectores anteriores, puede hacer subir la sombra profunda mínima hasta los 700-1400 lux equivalentes (350-700 lux de luz roja)


Las lámparas "cajón" para horticultura (300-600w)
Pese a que no tengo experiencia con ellas, parecen de lo mas eficientes y, si empezara ahora desde cero, creo que sería las que pondría; un par de cajones como el de la imagen, creo que serían mas que suficientes y esto saldría mucho mas barato que el conjunto que he ido colgando (además de que, visualmente, sería mucho mas limpio)

Cajon de leds para horticultura, con 100 leds específicos para cultivo de supuestamente 3w cada uno. El consumo real no sobrepasa los 120w (teóricos 300w). El valor fundamental que tiene, es la posibilidad de variar la potencia con un potenciómetro incluido. Se puede adquirir aquí

Con la incorporación de un potenciómetro, además de poder ahorrar energía en cada etapa de la planta, no necesitamos variar la posición de la lámpara en ninguna de las etapas de la misma. En la imagen se aprecian las sujeciones para ser colgados, los ventiladores, las conexiones para montar varias en serie, la toma de corriente y el mando del potenciómetro


IMPORTANTE
Pese a que todo el conjunto de huerto (el mío) tiene muy baja carga (140w) no esta de más el ser precavido contra cortocircuitos fortuitos. Siendo un experto en la instalación y cría de peces en acuarios, he comprobado en más de una ocasión como la electricidad y la alta humedad, no se llevan nada bien... Por ello, además del fusible correspondiente a la linea que alimenta esta instalación (que ha de comprobarse cada poco tiempo, junto al diferencial correspondiente en cuadro general), conviene poner, en la parte superior de la instalación, un sensor antiincendios que nos avise de cualquier pequeña cantidad de humo que se pueda desprender de la instalación. Este, puede ser una buena y económica opción.

Además de no sobrecargar la instalación eléctrica (en mi caso solo 140w a un solo punto), tener el fusible general de la linea a punto (intentar que sea de los menores amperios posibles, para que salte ante cualquier pequeña anormalidad), y el diferencial en buen uso (hay que probarlo de vez en cuando), es conveniente instalar un sensor de humo justo encima de la instalación del huerto; con él, nos podremos ahorrar un buen susto, aunque el caso sea altamente improbable por los otros sistemas eléctricos de seguridad.



No hay comentarios:

Publicar un comentario